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2017年刚刚过完，与往年一样，留下一串热门词汇。流行的东西来的猛去得快，至今言犹在耳的就是油腻大叔和佛系青年了，与悲催辣耳的油腻大叔比起来，佛系青年似乎稍。

唯独革登茶山，本已是古六大茶山中面积最小，难得史载有“茶王树”，却因莽枝也有这方面的记载，未能“独大”，加之近代战乱、火灾频发。

既然是“选”，就至少说明可供选择的样比较多；而“难”则说明普洱茶的这些品类、档次、花样不仅多，而且复杂，深浅不一、良莠不齐甚至真假难辨。

自从邓时海等台湾茶人不遗余力地倡导普洱茶“越陈越香”的概念以来，这一词汇已然成为用来形容普洱茶特点的最佳“标签”。

都说普洱茶越陈越香，是能喝的古董，这就意味着，经过普洱茶的后期转化，其品质会更佳，也就是：合理存期越长价值越高了。

它既没有绿茶的清雅，又没有乌龙的浓郁，不过它胜在沉稳优雅，胜在丰富多样、胜在变化无常：新茶的花香，熟茶的糯香，老茶的陈香。

喝前主人动辄大谈禅茶一味，泡茶过程则让茶艺师使出全套招式冲泡，或者用更复杂更高大上的茶道来款待他，这样喝茶形同。

但手工普洱茶往往存在一些工艺方面的问题，其中最为人诟病便是——红梗红叶。虽然某些茶评价家还为其辩解，声称这是“传统制法做茶艰难的见证”！

但云南人在历史上对茶树的栽培、饮用的历史却晚于内地很多年才见诸于文字，这是因为云南地处边陲，路途险峻，山高雾浓，瘴气重重，与中原内地的信息较为闭塞，导致云南茶文化与内地的交流次数屈指可数，交流时间也因此大大延迟。