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这个世界从来不缺少跟随者，尤其在资讯如此发达的时代，他们用更多的资本，更有力的宣传手段，逐步的变成所谓的主流。每一次，对于新茶地的挖掘，不遗余力的宣传，时常为了这一点点新的发现心生骄傲，可是最终我们得到了什么？最终受益者是那块地的茶农，和只需要包装的同行。
因为爱茶，有一群人并没有停止过寻找，因为自我内心标准和门槛，有一群人还是对于好的茶还抱有极大的热情。
易武产区，沿着古曼撒的遗迹，一路的寻访。凭着老爷子的记忆，参考着流传在乡间的故事，跟着野象的足迹，一路狂奔，历经坎坷，历时三年，终于在中老边境的原始森林中收获这片茶地。
因为这片茶地上常有野象屎，当地上了年纪的瑶族老爷子笑称这里为“象屎箐”。
由于的整个采茶的路十分难走，所以需要很早就出发才能来得及进行初制，去茶地的路需要沿着河流逆水而上，之后的山路更是需要瑶族朋友带上砍刀开路，路途异常艰险。再往里走更是风景佳木，参天大树屹立，一条大溪流从高处蜿蜒而下，让人有深入桃花源的感受。
我们一路徒步上爬，古林密密丛丛，阵阵林间微风拂面。茶树从古至今一直处在荒养的状态，也成就了迷人的山野气韵，由于这些茶树都很高，所以采摘也是很艰难的，当然近些年为了保护茶农，避免在采摘茶叶的时候受伤，也会搭一些简易的架子，而摘完茶，一人几公斤的鲜叶又一步一步顺水而下背出茶地，再马不停蹄的赶回去进行初制。
国有林内的很多茶地都是瑶族转山打猎时发现的，易武国有林内很多微小产区的茶地名字，如果不是常年钻山熟悉山头的人，就连很多茶商也是很陌生的，所以这些茶园通常开发较晚，人为干涉少。茶园植被没有更多的破坏，摘采系数不多。
同时由于茶山路较远，所以这样内涵物质丰富的茶园得以保留，想要找到这样的茶地，没有捷径，只能坚持常年往山里跑，只有这样才有可能寻觅到这些尚未被过渡开发的微小产区。
国有林指的并不是茶树是属于国家的或是国有保护区，而是原始森林的国有保护地，私人不能私自乱砍，乱伐，乱开荒种地。茶树就是顺势生长在这样的环境里，顾名思义它是杂草灌木丛生的深山老林，也就是《茶经》所记载的：阳光漫射、五行共生的地方，这说明了杂生林具有日照系数低、自然环境较好，茶树生长缓慢的特色。国有林的形成有着历史的机遇及环境的偶然，但它对于我们后世的做茶人与喝茶的人来说，却是一个特别的恩赐。这样的原始森林的存在证明了易武茶区的开发开发历史是十分漫长且古老的。
几百年来，在这人迹罕至的原始森林中。有奇异多样的植物、色彩斑斓的野花，有山有水，还有着卷曲盘旋的巨藤，森林中一些古老的大树横凹倒下，显然已经死亡，枯朽的树干和粗黑的根须，如同一位饱经沧桑的老人在诉说着一段古老悠长的森林历史。而更多的绿叶新芽，生机勃勃，蓄势待发，承朝阳、滋雨露，迎接新生命的到来。层层落叶踩上去松软无比，从出生到死亡经历了一次又一次的生命轮回。
瑶区在易武来说是一个十分特别的元素，除了好的生态以外，开发的时间也比汉寨晚，再加上林象与植被的情况很好，日照系数也很合理，茶树的生长速率较慢，所以相比传统的易武汉寨或是易武村寨周边的茶，这些易武瑶寨原始国有林茶质的丰富度、甜度及口感的强度，整体都会表现得更优秀。
这也是我们这几年来减少了易武汉寨，更趋向于瑶区杂生林国有林微小产区的原因，相对于管理得很好的汉寨而言，瑶区原始林难走得多，但环境也更加自然，更多了那种自由不羁的山间野韵。
一杯好的茶，喝到嘴里并不寡淡，而应该是丰富度和层次感都上佳的。何为丰富度呢？
茶叶中的内含物质会影响茶叶喝到嘴里的口感。茶叶的内含物质越多，那么口感则越丰富，而不是清汤寡水。香气富于变化，在每一冲之间，必须体现出一种阶段性的，有顺序的变化。以象屎箐为例，香型似乎介于兰花与花蜜之间的幽兰香。在茶汤、叶底、杯底上都可以嗅到，而且杯底留香比一般古树茶更强更长久。
粘稠一词指的是浓厚而带粘性。就老班章而言，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。
一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。不止是老班章，任何一款普洱茶，无论生熟，在新茶阶段就必须具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。
在喝茶人口中，有所谓的“满口是茶”，这边是粘稠度的一个很好诠释。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道，很多优质普洱茶产区的所出产的普洱茶，就具备良好的粘稠度，其口腔丰富度与冲击力都是一流的，一入口，凭借其口感与香气，便可以轻易的辨认出其为好茶。
当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。
粘稠度高稳定的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能感觉去凝腻，犹如果冻一般。普洱新茶很忌讳寡淡，一款又寡又淡的新茶，很难令人相信其会随着时间的变化而变得越陈越香。
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