去过彩云之南，但那时更多的是留恋那些著名的景点，很少能有机会像这次这样，纯粹为茶而去。关于云南的茶，没去之前耳闻过很多，不过只有真正等到去过后，才明白茶之于云南的意义。

那些古茶树，成林成片，依着陡峭山势不规则地分布，掩映于逶迤崇山，与周边各种树木、竹林和花草共生，完全依靠大自然的赐予，安静地呼吸生长。在一杯琥珀色的新茶面前，我们面对的其实是在学着读懂一份沧桑，即平静地面对人生的得与失、兴与衰、浮与沉、生与死。

在滇西南澜沧江流域，不仅拥有中国面积最大的古茶树山林，也广泛聚居着拥有古老种茶制茶手艺的布朗族、佤族、拉祜族等原住居民。老寨子里的碑记和代代相传的习俗，能追溯到1000多年前的历史，鲜活地传承下来，成为普洱茶发源地的见证。

翁丁佤寨

此次云南之行的第一站，是去了沧源的翁丁佤寨。翁丁，在佤语中的意思就是云雾缭绕的地方。

通往寨门的土路掩映在树荫之中，树下每隔几米远就可以看到丫杈造型的牛角桩，上面挂着惨白的牛头。佤族人有剽牛传统，而且每剽一头牛就要栽一个新的牛角桩，牛头悬挂其上，时间长了，村子里就遍布挂着牛头的牛角桩了。

寨子里最雄伟的建筑就是佤王府了，那是一栋比较大的木质建筑二楼，一个老人在这里看守，后来才知道他就是佤寨的魔巴，也就是巫师。

魔巴就那么坐在火塘边，像千百年未能挪动过。每个客人来，他都会好心地递出一杯苦茶，按照佤族传统，先要倒一部分茶在地上敬鬼神。佤族人有喝生水、饮苦茶、喝水酒的传统。一个小小的茶罐里，塞满了茶叶，一次只能倒出一小杯茶水，非常苦，但很解渴、提神。

翁丁村的木鼓房大概是新修建的，四面还用木栅栏围起来了。木鼓是佤族人民祖辈相传的通天神器，被视为佤族繁衍的源头。

木鼓是在一段两米多长的大树干上，使用十分简陋的手工工具，通过一条宽3-5厘米，长110厘米的狭窄深槽中，把直径50-80厘米的圆木镂空，并要在槽的中段两侧留一对“蜂巢”，“蜂巢”左右和下端的边沿镂空，使“蜂巢”呈悬空状态。

佤族人高兴时要敲响木鼓庆祝，有灾害战争时要敲响木鼓示警，宗教活动要敲响木鼓与神灵交流，木鼓作为佤族人生活中不可分割的一部分延存至今。

从木鼓房往外望，透过树林间隙，可以看到山坡上的佤族梯田。现在的佤族已经基本实现了温饱，不再需要延续过去的那些野蛮的习俗了。当然随之而消失的，也有很多有意思的习俗。等到下山时才明白，原来是佤族人最早制作出了普洱茶，我们的首站放在翁丁，包含了一个“先访宗再问茶”的基本礼节。

冰岛村

尽管为了应付山路，接待方鸿如公司借来了越野车，可是我们还是不能完全到达冰岛村，最后一段路需要徒步。

进入村子后，看到了传说中农民家场院晒茶叶的景观，前几年因为普洱茶的原料涨价，茶农的收入也增多了，村子里很多家庭都盖了新房，并抹了水泥地面。不过水泥地面虽然干净了一些，但是在晒茶的时候茶叶还是多少会被地气和水泥的腥气所影响。事情真的不能两全。

村子里面的人都很热情，有个小伙子热情地邀请我去尝他做的古树茶，他跟我说他只做古树茶的。因为要赶着去看古茶树，我谢绝了他的好意。

村子里的大茶树，三百年到五百多年的树龄，零零散散地生长在海拔两千多米的山坡上。而这些茶树的成长，跟一个罕氏家族有关。明朝某年，双江土司罕廷法游历到易武古镇，因家庭纷争困扰心绪，突然精神抑郁再也不能排遣，几乎自杀，被手下人护住。当地村民到易武原始丛林中找到易武古茶神树，用叶片烹煮水连服三天，抑郁方才排解。罕廷法感激村民，将半数家财赠给村民，向村民讨得神树茶籽带回勐库冰岛村种植，经心看护之下，开枝散叶，成为临沧闻名于世的勐库大叶种。冰岛山茶树也被称为勐库种母树。

很想到易武山去看看，同行的朋友告诉我，易武山因过分开发，如今还是冰岛村好。不过在前几年，冰岛村也曾遭遇过疯狂。想当年普洱茶兴极一时，到处是来冰岛村高价收购古树茶菁的外地商客，一时之间，冰岛茶菁贵如油，很多村民都偷偷从邻县运来茶菁充当冰岛茶菁高价卖出。每年都是人头攒动，不得清静。随着普洱茶泡沫的破裂，冰岛村也重归平静。茶只是用来喝的，正是因为很多人偏离了这一点，才有了后来的泡沫破灭。鸿如公司的人说，他们已经与当地政府合作，将冰岛村所在区域的茶园连同古茶树都收编起来，成立古茶园基地，面积近1000平方公里，以勐库冰岛优质的大叶种为原料进行加工生产，最后统一做成“老同子”品牌销售，从而保证了冰岛茶的质量，也能为当地茶农创收，避免类似泡沫事件的再发生。

看完古茶树回来，村里的文书已经为我们沏好一壶正宗的冰岛茶，记得那天太阳特毒，每个人大汗淋漓的样子，老树所产的茶，茶气就是充足，喝了一口，静静地坐着，一道道的气涌上头去，犹如灌顶，再化开，竟神清气爽起来。

邦骂大雪山

爬大雪山前，已经听说过路途的艰辛，但亲耳听到向导的回答，还是有些没了底气。

“要走多长时间才能看到古茶树群落？”

“我们走2个半小时，你们怕要3个半到4个小时。如果要到1号古茶树那里，时间就更长啦。”

到古茶树群落的路有两条，我们走的是稍微平坦的一条。说是路，其实只是以前猎人们踏出的窄窄的便道，有时面临山崖，得小心翼翼抓着藤蔓才敢走过去。多年的落叶堆积下来把路盖得厚厚的软软的，还未到雨水下来，落叶干松，有的金黄有的火红，踏上去咔嚓作响。阳光直接照射的地方散着浓浓的树脂芳香，背阴处却混成淡淡的野花香味。

森林里树木茂密，几人合抱的大树比比皆是。有些老树倒下后横卧地上满披着苍翠的青苔，不见腐朽却一片勃勃生机。一树接着一树，山峦连着山峦，徒步三个小时后，古茶树群落还是不见踪迹。

山坡上开始不时见到几米或十几米高的茶树，有的在山凹蓬勃生长，有的就依在我们经过的路边。茶树的叶子油润而有光泽，在阳光下特别醒目，一眼看去就能在丛林里把它和其他树木分别开来。茶树干上长着茂密的附生植物，有的长长地垂下来，当地人风趣地叫它“树胡子”。老茶树下还有些新萌的小树苗，是茶籽落在土里自然生长出来的。

要知道，勐库野生古茶树群落是目前国内外所发现的海拔最高、面积最广、密度最大的野生古茶树群落，在这群落里穿行，真就像顺着茶源之河逆流而上，径直追寻茶叶始祖的血缘精魄。

“到啦。”向导激动地叫道，随着他手指的方向，半山坡边一棵近20米高、5米粗的古茶树迎风而立，枝繁叶茂，树身微向左倾，更显得神采俊朗。而在树的下方，写着几个醒目的大字：3号茶树王。

毛茸茸的青苔覆盖着粗壮的树身，抚摸上去温暖而有力。抬头看见那遮天的树叶，一片片如精灵般的活跃生动，叶面革质坚韧油亮，春芽穿过苔藓挺立傲出，细白的绒毫在阳光下闪亮泛光。

老向导在树前虔诚地跪下，插上两根用茶树枝削出的枝条，一头用树叶折成兜，装上带来的大米和干茶叶，然后点燃腊条跪拜茶神。这样的祭奠二月初八时在每个村寨的茶树下都会举行，并流传了不知道有多少年，茶祖是保佑一方水土的神灵，茶树是养活一方乡亲的衣食父母，而我们只是听着召唤归依而来的一片茶叶。

  

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