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普洱茶产区上千个寨子，细分千个以上品种，大叶中叶小叶（没看错），你真觉得自己可以下结论了？
很多观念都是有历史原因的，很多说法也只是假说，大家无妨探讨，也可以有自己的偏好，但要是非要觉得自己说的等于真理，可以用来做教科书，给茶友和茶农上课，就难免会有误导和偏差了。
转了几转勐海，跑了易武几个寨子就懂普洱茶了？也不知道勐海茶区这些年口感偏好与工艺的变迁，易武真正的传统咋回事，要拿有限的品鉴经验和狭隘的视角去框别的茶区和品种，这样可能不太好呢。
小编负责任的告诉你，普洱茶的水很深的，不是茶农无知，而是你被洗脑了。
你去教育景东老仓的茶农，你这茶杀青不对，绿茶化了。别逗了，那不是工艺问题，也不是品种问题，而是山场特征，独特的香醇，真正的景东范儿。民国时龙云给老仓颁最高奖的时候，怎么没人出来纠正？有时看不过去，我就跟景东的茶农说，要再碰到瞎BB的，你就跟他说“茶出银生城界诸山……”
你去跟小景谷的茶农说，你这茶不够霸气又不够柔。拜托，苦后幽香，甜凉的山韵你喝懂木有？纪大人衣食万姓的时候，怎么就能让当时的市场重新洗牌，甚至影响了茶马古道的格局？民国年间景谷茶风靡的时候是昆明市场上的翘楚，比易武最贵的茶还贵。
别以为贡茶只有古六大茶山，那是贡茶中的大众茶。贡茶中的特种茶，一个是苍山的黑龙茶在洱海；一个是点仓贡茶，在澜沧；这两个是有确切史籍记载的；传说的就更多了，也都在你压根没想到的地方。
小编也喜欢布朗山，也喜欢易武，但以为勐海才能叫核心产区，易武才能叫正山，那就狭隘了。如果说从整个普洱茶产区和大历史的角度来看，普洱茶应该是版纳、普洱，再加一个临沧。如果你能这样看，你心中的普洱茶格局将豁然开朗。
什么茶是最好的，这不是科学定义，是个人的体验，不需要给别人上课。你知道吗？明代云南最好的茶，一个在大理，一个在保山。过去普洱茶是绿茶，存茶传统来自香港？别逗了，那是建国后割裂传统的结果，明代就有确切的晒青工艺和茶越陈越好的记载，民国茶商很多会有意识的存茶。至于熟茶咋回事儿就更不用说了。
即使你认为熟悉的茶区，也不像你想象的那样，因为如果你不了解品种，你根本不可能了解一个茶区。以苦著名的老曼娥，真正老的古树并不苦涩，这是过去的价值标准，否则也不会把“霸气”的茶留给老班章了，但后来这个标准反过来了，用来充老曼娥的缅甸苦茶已经涨到千元了，可那才是布朗山“霸气”品种的历史来源啊，爷爷冒充孙子，是不是很有趣。冰岛真正的古树比你想象的少得多，而且冰糖香也不是最为重要的特征，有的茶区糖香比那还要浓得多，最令人难忘的反而是茶气（体感而非口感），你不了解品种，你根本不知道冰岛古树是有差别的，就算花上万也买到了纯料冰岛，也买不到这个体验。
可说的实在太多，小编不想充什么大师，那没有意义。只想让这些茶人和我一样，每到一个地方，放下自己的成见，表达你对这个地区的尊重，了解传统，研究品种，因地制宜的探讨工艺。别守着教条，别老上课，搬个小板凳跟我一起学习吧。
当云县北部的一座茶山有37种茶树，你看茶底能分出什么？在这大师满天飞的时代，能坚持自己对品种的理解十分宝贵，绝对应该挂一个“普洱茶反洗脑教育基地”的牌子，组织已经被洗脑的童鞋来重新格式化一下。
关于普洱茶，我只说三句话。
普洱茶的市场这么混乱，作为消费者如何能看得清楚？
其实并不复杂，只说三句话，探讨的是普洱茶市场的商业逻辑，不针对任何商家和个人。消费者只要记住这三句话，再看市场就简单了，这里面没有道德问题，也没有绝对的好坏，探讨的是商业模式。
大厂做茶收台地
品牌加盟大杂烩
古树纯料做定制
大厂做茶收台地
这个最好理解，如果你想拥有巨量，而又想拥有工业化的成本优势，你只能选择台地，最好是自营基地。多年前，古树和台地价格差别不大的时候，大厂的拼配会兼顾二者，而现在基本上是纯的台地（但不是纯料，还是会有台地之间的拼配）。过去的配方或许有独到之处，但实际上很多过去的配方已不可操作，因为成本的变化，只能看料做菜。
只说现象，茶好不好喝，是否安全，消费者自己权衡。
品牌加盟大杂烩
品牌加盟可不可以做古树呢，毕竟还有专做古树的品牌，不是不可以，如果我们研究古树的成本和产量，就会明白，品牌加盟这种模式很快就会遇到瓶颈，这个不是诚意的问题，而是商业模式和产品特点的矛盾。
一个山头的古树如果只收到了几吨，厂商个人，你能拿到其中多少？拿到了之后，这么多加盟商怎么分？当然，更为重要的考虑还是成本。
这种做法的直接影响是，消费者无法对山头古树准确估价，真正做古树纯料的人反而可能会被认为“贵”和“暴利”。
普洱茶的苦、涩味绝不是‘霸气’
事茶者说：茶，有其性格。一位老茶人曾说：“浓非厚，淡非薄。”初尝普洱茶者，容易被普洱茶的‘苦、涩’引入‘歧途’，而此文可以让你对普洱茶有更好的了解。
云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，绝无雷同的特点。不同的茶喝起来有不同的感受，并不是所有好茶都要用“苦”、“涩”、“浓”来描述。
现在一些商家把普洱茶的苦、涩、当成霸气的普洱茶，普洱茶中的苦、涩，几乎都想向老班章靠去或者联系上，实际中各个地方的茶有各自的味道和特点。
【普洱茶的“苦”】
苦有两种，一种是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水充足，虽助长了茶条索的宽大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足的植物，味偏甜，水果蔬菜同理。
二是地域种植的苦，茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”就是这个道理了，在众多普洱茶的产地来说，临沧、思茅(今普洱市)、版纳为普洱茶主产区。还有些地方因气候和土壤不大适宜普洱茶的生长。种植出来的茶叶便是苦的难以入口。当然了，这种苦也被某些人说成是浓，实有误导之嫌。
【普洱茶的“涩”】
其实任何普洱茶生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道，无法抹去。涩味的浓淡每个普洱茶地区山头的茶叶都不一样，不能做好坏评定的依据。不过，台地茶(近年人工大面积茶园种植，茶树年龄不长)涩味易久留口腔，难散去，大树茶、乔木茶(一般来说树龄几十年以上，乔木类)虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。
【普洱茶的“浓”】
茶味的浓是指茶一入口，便飞快占领口腔各个部位，使之全部充满此种茶的味道，再马上去喝其他的茶便索然无味了，如近些年被很多茶友所追捧的“老班章茶”，也有人把茶味浓叫霸气。
普洱茶的苦、涩、浓不是一回事，普洱茶最苦的老曼峨，而且现在最流行的老班章、冰岛，过几年还在不在流行这是一个问题。所以不能混谈普洱茶不苦的不是好茶，不霸气的不是好茶。
真正的霸气，是体感，是持续绵长的延绵不绝的感觉。
“品茶，慢慢来……”
有时会遇到朋友笑着自谦“我不懂茶，我品不出来。”究竟要品出什么来呢？
品茶可能需要一点耐心，用勺子从水缸里慢慢取水，烧水时听水声以把握时机，之后还要静置让水温达到合适的区间，心急的人已经耐不住了。第一泡出汤，有茶友咂咂嘴：“你这个不对，茶水分离了。”
“别急，慢慢来。”
三泡下去，茶友又发言了：“你这个茶香气确实高，应该是某某山场。”
“别急，慢慢来。”
又几泡下去，茶友沉默了，之后缓缓说：“你这个茶确实有变化，但我分析存放下去肯定不行，这种香气留不住。”
“是吗？别急，慢慢来。”
又几泡下去，茶友耐不住了：“怎么总是慢慢来，慢到什么时候？”
“慢到忘记你的预设，忘记概念化的评判，然后才可以欣赏一道茶啊。”
拿出存了几年的同样的茶，闻过之后，茶友有些尴尬：“我还是不明白，为什么你一开始不让茶把香气和滋味都发挥出来呢？”
“为什么要刻意去逼迫茶来说话？让茶自己慢慢来说话就好。她想说，自然就说了。”
“某某茶艺师可以十几泡都是一个味道，水平多高啊。”
“这个通过控制水温和出汤，也可以做到，但是没有什么必要啊。”
“为什么呢？”
“一幅书画，笔墨有浓淡才有意境，一道茶刻意追求一致有何意义呢？”
“泡茶本身就是人为，怎么可能完全自然呢？”
“人为亦是自然，包括你说的那种刻意想表达自我的泡茶，也没有离开道。只不过刻意的茶你喝出造作，随便的茶你喝出散漫，如是因如是果。”
“那究竟应该如何泡茶？”
“浓淡不是问题，也不是稀里糊涂，随随便便就是自然，那只是无明而已。”
“越听越搞不明白了。”
“慢慢来，先学会尊重当下，这一杯茶，喝茶……”
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